Atilla, если можно, как предложить собаке альтернативное поведение? Вот ситуация: участок дачный, за забором идет человек. Вилька лает и весьма доволен собой. В этот момент он возбужден, его сложно усадить и вообще удержать на месте. Я не могу представить саму методику.

Вообще территориальный лай тяжело дается коррекции так как сам по себе является поощрением. Я своей территориальный лай и территориальную агрессию не убирала - в стандарте написано "сторожевая", логично предположить, сто данное поведение свойственно собакам данной породы. К слову наш лабрик с удовольствием бегаем с Атиллой за компанию к забору, но голос не подает.
Немножко опишу то, что есть территориальный лай. Территориальный лай, это форма территориальной агрессии, обусловленная страхом. Реакция страха вызванна посягательством (реальным или кажущимся) на особо ценный ресурс: принадлежащую животному территорию. Большинство людей проходящих мимо этой территории, в конце концов, пропадут из виду, но само их исчезновение служит мощным подкреплением агрессии. Вполне вероятно, что частота и интенсивность агрессии возрастают по мере накопления опыта.
Убрать можно все, другое дело насколько грамотно и с умом к этому подойти. Первое - если начали отучать, дело нужно доводить до конца. Любое "не доглядели", "сорвался" и т.п. увеличивает данное поведение в двое т.к. является прерывистом поощрением агрессии.. Для начало нужно сделать то, что называется у Прайор "убить зверя" т.е. не допускать не желательное поведение. Если собака убегает и не подходит по команде ее не нужно спускать с поводка, если собака лает на прохожих через калитку, нужно запретить собаке свободный доступ к ней. Т.е. место проявления агрессии становиться доступно только во время дрессировки. Дрессировка включает модифицированную программу выработки противоположных условных рефлексов и десенсибилизации. Дрессировку начинают когда раздражитель находится на достаточном расстоянии от собаки т.е. когда она еще не настолько перевозбуждена что бы игнорировать речевые команды. Если нужно на собаку надевается ошейник или недоуздок, чтобы избежать самопроизвольного самоподкрепления.
Примерная картина дрессировки:
1. Собака находится как можно дальше от раздражителя (прохожих). Например в дальнем конце сада.
2. Хозяин дает команду "Сидеть" и подкрепляет правильное поведение.
3. В течении следующих сеансов дрессировки собаку подводят ближе к прохожим. Расстояние сокращают медленно и понемногу, чтобы собака не реагировала агрессивно и выполняла команду.
4. каждый этап повторяется несколько раз, в разных местах в присутствии разных людей.
5. Если собака реагирует агрессивно, нужно вернуться на несколько этапов программы назад, прежде чем вновь приблизить собаку к прохожим.
Цель дрессировки - выработать требуемую реакцию (например усадки), вместо недопустимого поведения (лая) в ответ на кажущееся вторжение незнакомых людей.

Для начала не "не любит" - а боится. Собака которая не боится контакта, просто игнорирует посторонних которые пытаются идти на контакт. Собака испытывающая стах либо уйдет, либо будет проявлять агрессию, особенно если она когда либо самоподкреплялась (см. территориальную агрессию. Собака лает, нападает - человек уходит). Укладку я бы не советовала т.к. это является позой подчинения, что еще больше приводит собаку в ужас и еще сильнее усиливает защитную агрессию. Лучше усадка. На руки тоже лучше не брать, т.к. собака лишается опоры и становиться беззащитной. Т.е. лай прекращается т.к. собака понимает, что вот он писец. Лучше, что бы незнакомый человек сел на корточки тем самым оказавшись на одном уровне с собакой и не смотря собаке в глаза, предложил лакомство. Либо просто посидел в таком положении пока собака не успокоиться и не станет управляться голосом.

Укладка - это поза отдыха. Многие инструктора советуют укладывать когда собака перевозбуждена. К примеру я укладываю Атиллу перед поиском именно для ее успокоения. Но когда собака биться она начинает из этой позиции вырываться и выходит конфликт - Вы собаку держите силком в лежачем положении, а она вырывается:

Сидя собаку контролировать проще, она чувствует себя не настолько беспомощной и защитная агрессия не настолько выражена. Потом, когда собака не будет так бурно реагировать, ее можно укладывать. Но она должна сама лежать, а не так чтобы ее кто-то удерживал.

Да уж, мне кажется тут больше лень человеческая. Потратить несколько часов в неделю или минут в день тяжело, а вот за здоровой собакой бегать на поводке типа не тяжело. Тоже не понимаю логики-какое удовольствие тогда от прогулок и хозяину и собаке?

ну это не мой метод.  Это Оверол   
Вообще преследование и агрессивное поведение на движущееся объекты это хищная агрессия свойственная многим молодым собакам, особенно с охотничьим или пастушьим прошлым. Компонент хищного поведения, очень часто является компонентом территориальной агрессии или агрессии страха. Учите правильно, плюс я бы добавила десенсибилизацию. Т.е. увеличения контакта с непонятными объектами. Хорошо если велосипедист или лыжник остановиться и пообщается с собакой, а так выгул на поводке в местах скопления раздражителей. Вообще все это зависит от того насколько активным был момент импринтинга у собаки.

А вот об это можно чуть подробнее?

Упс.
Читаю. Смешно, я знаю, что такое импритинг, но (пятница, чтоль сказывается?) в смеси с лыжниками решила, что это что-то новое (ну не тот импритинг, о котором я знаю). 

Atilla, еще раз спасибо за развернутые ответы на вопросы!

Примерно также дрессирую свою на даче при появлении прохожих или проезжих, но не всегда получается заметить их раньше собаки, и, получается, что все на смарку и начинать все заново...

Я так понимаю, если собака боится, то собака не уверена в себе. Отсюда еще вопрос: как повысить уверенность в себе шнауцеру?